Amakusa : Sakitsu et le sanctuaire Kuratake
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Lorsque j’ai préparé l’itinéraire de notre road trip de 12 jours à Kyushu à l’automne 2025, je me suis retrouvée face à un dilemme : une fois descendus jusqu’au Mont Unzen, si nous voulions rejoindre la préfecture de Kumamoto, nous devions soit faire marche arrière et contourner toute la mer d’Ariake, soit la traverser pour rejoindre Amakusa.
D’un côté le trajet était plus simple (seulement de la route) et direct, de l’autre nous faisions un transit d’au moins une journée dans un coin dont je n’avais jamais entendu parler et qui nécessitait de prendre un ferry, chose que je n’avais jamais faite au Japon.
En cherchant des informations sur Amakusa, je me suis rendue compte qu’il y en avait en fait très peu.
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Le coin m’a semblé vraiment boudé, pourtant les quelques photos des différents offices de tourisme montraient un lieu paradisiaque.
Ce côté « coin secret », « hors des sentiers battus au Japon » a forcément éveillé ma curiosité, et puis je suis tombée sur Sakitsu, un joli village de pêcheurs, et enfin, sur le sanctuaire Kuratake qui me faisait envie depuis longtemps mais que je n’avais pas situé.
Très vite l’évidence est apparue : nous allions passer par Amakusa, et j’attendais beaucoup de cette étape du voyage !
Amakusa : un archipel hors des sentiers battus au Japon
Composé d’un peu plus de 120 îles de toutes tailles (dont seulement une quarantaine sont habitées), Amakusa est un archipel populaire auprès des Japonais, méconnu chez nous, occidentaux.
Pourtant, le coin regorge de magnifiques lieux, dont vous en avez déjà vu au moins un ; je pense ici au sanctuaire Kuratake, qui inonde les réseaux sociaux. Et pour cause : le paysage est tout simplement majestueux, et je pèse mes mots.
Pour rejoindre Amakusa, deux solutions : soit depuis les ponts qui relient l’archipel à Kumamoto, soit en ferry depuis la péninsule de Shimabara au nord (où se trouve le Mont Unzen) ou les îles de Nagashima au sud (dans la préfecture de Kagoshima).
Nous avons pris le ferry depuis le Shimabara railway Ferry Pier après notre superbe moment de détente au Obama Onsen.
Nous n’avions pas réservé en amont, et j’avoue qu’on espérait ne pas se retrouver devant une porte close en étant en plein mois de décembre.
Mais non, le ferry était bien là, avec des départs à peu près toutes les heures. Nous avons pris notre billet sur place, à hauteur de 20 euros pour deux personnes + une voiture. De souvenirs, la traversée a duré environ une demi-heure.
Le personnel sur place, très surpris de nous voir par ici, était particulièrement accueillant, l’occasion de bien papoter en attendant que le ferry parte (car oui, même sans parler japonais mais avec quelques mots d’anglais et des mimes, on peut communiquer et se comprendre !).
Une fois arrivés sur place, nous avons tracé la route vers notre logement du soir, le Sakitsu House ZANN.
Le village de pêcheurs Sakitsu
Nous sommes donc arrivés au village de Sakitsu à la nuit tombée, et première surprise : sont illuminés d’un côté les toriis du sanctuaire Sakitsusuwa, et de l’autre l’église du village.
Oui, vous avez bien lu : l’église de Sakitsu.
Comme je vous en ai parlé dans mon article dédié aux Enfers d’Unzen, la péninsule de Shimabara, Nagasaki et Amakusa ont été les principaux foyers de conversion au christianisme au Japon, introduit par les Portugais au 16ᵉ siècle.
L’église de Sakitsu, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2018 en tant que Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki, fut construite en 1934 sur un emplacement très symbolique, puisque c’est ici que les chrétiens étaient forcés de renier leur foi pendant la longue période de répression qu’ils ont subie de 1614 à 1873.
De nuit, le village est complètement désert.
Les boutiques qui sont allumées sont en réalité fermées, et on se retrouve à faire nos emplettes du soir dans un bouiboui minuscule, qui avait plus l’air d’être le salon d’un ménage avec quelques étagères de produits disposés au hasard qu’un véritable magasin.
Mais même si le dîner est spartiate, notre logement est vraiment très agréable : une grande maison traditionnelle japonaise, avec ses sols en tatami, et une grande chambre avec des futon épais et confortables.
La visite de Sakitsu le lendemain matin fut assez rapide car le village est en réalité tout petit.
Les deux principales activités sont de monter tout en haut du sanctuaire Sakitsusuwa et de balader sur le port de Sakitsu.
Malgré son tout petit espace, le charme du village est indéniable : le paysage ressemble à s’y méprendre à celui d’une carte postale.
Tout est calme et paisible, et la météo est parfaite.
Avant de quitter les lieux, nous nous sommes arrêtés dans ce petit café à l’ambiance chaleureuse et aux gâteaux bien moelleux, puis à la michi-no-eki du coin pour repartir avec quelques produits locaux.
Le sanctuaire Kuratake
Niché tout en haut d’une montagne, la vue du sanctuaire Kuratake se mérite.
La route est longue et sinueuse, typique des petites routes japonaises que je déteste et que j’ai bien trop expérimenté pendant mon road trip en van de 3 mois au Japon en 2019.
Généralement, je les évite dès que je vois leur format caractéristique sur Google Maps, mais là, pas le choix. Il n’y a qu’un chemin pour atteindre le sanctuaire Kuratake.
Il était d’ailleurs sinistré quelques semaines avant notre voyage : des voyageurs sur place ont témoigné que la route était fermée suite à des éboulements, et GMaps affichait en effet une route barrée. Mais, quelques jours auparavant, belle surprise : plus d’indication en ce sens, la chance nous a visiblement sourit !
Perché sur le Mont Kuratake, à qui il doit son nom, le sanctuaire offre une vue panoramique sur la mer de Yatsushiro.
Le paysage fait partie intégrante de l’expérience spirituelle, et il faut dire que cette dernière est au rendez-vous.
Il est toujours difficile d’expliquer concrètement ce que l’on ressent face à de tels paysages, car ils nous laissent tout simplement bouche bée.
Bien que le lieu soit tout, tout petit, nous sommes restés sur place plus d’une heure à simplement profiter du cadre exceptionnel que nous avions sous les yeux.
Je ne vais pas plus m’étaler sur ce lieu afin de me laisser le plaisir de vous en parler plus longuement dans mon article dédié au sanctuaire Kuratake à Amakusa (publication à venir).
Je me contenterais donc de dire ici que si vous craignez que les vidéos qui tournent sur les réseaux embellissent le lieu et que vous soyez déçu sur place : que nenni ! Si vous en avez l’occasion, foncez !
Les îles Amakusa : coup de cœur assuré !
Dès que nous sommes arrivés à Amakusa, nous avons compris que le coin était différent du reste de Kyushu. L’eau brille d’un superbe bleu aux multiples nuances et toutes les îles qui parsèment le paysage nous font sentir tout petits. Les paysages côtiers sont sublimes.
Il y a toujours un moment dans un voyage où on se dit : « Je me verrais bien vivre ici… Ça coûte combien dans le coin ? » ; pour nous, ce moment, ce fut ici, à Amakusa.
Bien évidemment que le sujet n’ira pas plus loin, mais c’est clairement le type d’environnement dans lequel je me vois vieillir. Sûrement pas ici, car ça reste un coin très isolé du Japon, mais quelque part où je pourrais profiter chaque jour d’un paysage aussi beau que celui des îles japonaises.
Je vous passe bien évidemment tous les superlatifs que je pourrais utiliser pour décrire ce que nous avons vu tout au long de notre route, mais notez tout de même ce point de vue là, également superbe.
À refaire, je resterais 2 ou 3 jours à Amakusa afin de prendre le temps d’en faire tout le tour, de visiter sa ville principale et d’explorer ses petites îles. Le coin est d’ailleurs réputé pour la plongée et pour y voir des dauphins.
Cette journée à Amakusa a débuté avec un réveil matinal car le programme était chargé : visite de Sakitsu, puis route vers le sanctuaire Kuratake, pour finir à la fameuse Nagabeta Seabed Road.
Une journée juste parfaite, que je souhaite à tout le monde de vivre à son tour !
Et vous, vous connaissiez Amakusa ?
